坐在传说中的网红餐厅晚餐，店里主打用中国食材来做北欧菜，套餐1280一位，身边都是漂亮的小姑娘，或忙不停地拍菜、拍视频，或支着自拍杆拍自己吃饭……姐姐我忍不住想说几句大实话。

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北欧料理源起于寒冷之地，美食有它内在的逻辑，例如时下流行的腌渍、发酵和风干技法最初都是为了保存食物，借用花草点缀的精致摆盘也与当地人的性格、审美、传统息息相关，至于料理的先锋性，就更需要强大的研发和烹饪能力来支撑，譬如Noma，创新菜品的实验室比前厅和后厨加起来还要大。

相比传统的欧陆菜式，北欧菜更艰深、更复杂，绝不是轻飘飘地模仿一下……好比这里的Amuse bouche，虽然菜我忘记拍了，但清晰记得味觉体验：风干五花肉加的洛神花酱过于酸甜，装饰的三色堇都粘在了一起并不美观，内蒙牛肉做的生牛肉挞挞肉质柔软但牛味稍粗野，两片象拔蚌薄片老得都快嚼不动还硬是要拿来搭配苹果慕斯，最后用酒糟鸭肝做了个西班牙式的油炸小球，表现上海元素略显刻意。

开场并不算愉悦，那就靠酒来愉悦，根据我描述的自己喜欢的口味，服务员拿来三支白葡萄酒供挑选，在卢瓦河谷的白诗南、汝拉和Chablis的霞多丽之间选了一支，酒窖温度有点高，冰过再喝，还算宜人。

头道是鲍鱼，拿一团湿漉漉的海藻做装饰，我也是欣赏不来，福建的六头鲍虽然切成了小块，但还是嚼不动，口感好像橡皮筋，江苏的茄子先炸再蒸，搭配汝拉黄酒做的酱汁，遗憾酒味不重、滋味只是平淡。

跟着摆盘精致的一碟，西双版纳的棕桐芯切成星形，底下搭建起浙江的竹笋、山东的苹果和白芦笋，食材还算清新，只是自制的橡木烟熏脱脂乳风味柔弱无力。“请问菜单上写的滇红在哪里？”“哦，我们临时换成了芝麻菜油……”

过渡一枚brioche，自家熟成的寒鰤鱼搭配泡菜酱，几片西洋菜抹了甜酸的话梅酱，吃起来感觉莫名其妙。

牛肉与菌菇一起熬汤，加入广西的香茅、柠檬草，碗底是来自秦皇岛的扇贝，法式清高汤的功底还是不错的。

随餐的面包是土豆面包和乡村面包，前者还算松软但后者没有发酵好，搭配的自制黄油，做成蜂巢造型，一半蜂蜜、一半海盐，算是招牌。

福建的青花鱼，油份足但肉质柴，配了上海的马蹄、江苏的芹菜根泥、湖北的木姜子油和云南的水性杨花……如此煞费苦心搜寻各地蔬食，并没有令这道菜更好吃，似乎只是为了完善中国食材的版图。

东山岛的鱿鱼，看呈现我以为是将鱿鱼肉打成了薄片，毕竟有好几家名店都在做类似的事情，没想到，它单纯就是一张面片……掀开来，底下三五根鱿鱼丝，还配了几根麻薯，所以这算是一道面食？调味则继续中国风味之旅：汕头老菜脯和四川雅安的三文鱼籽，可惜鲜度并不突出。

主菜是山东德州的牛肉，搭配烤茭白，跟不久前在NARISAWA上海店（点击可见）吃到的可谓异曲同工，两根绿叶菜给得好率性。

甜品不算出彩，恕我不再赘述，倒是特别佩服店里的服务员，每一道菜的来龙去脉都背得一清二楚，这一晚上，我见识了各个产地、各种食材、各式烹饪技法……表面功夫是做足了，但内在的美味呢？遗憾我没有感受到，只看到庞杂的拼凑和无谓的模仿，徒有北欧菜的形，没有北欧菜的魂。

用花草围边是经典的北欧式摆盘

哪怕装盘的道具用得再精致一点也好啊，餐后送来一盒小甜点，工艺粗糙程度让我不由地担心树桩和草地的卫生状况，一个都没敢碰。

最后巧克力的呈现方式几乎跟泰安门一模一样，但玻璃罩上满布的手印子能不能先擦干净？

我是fine dining的坚定拥趸，愿意为一切美好的餐饮埋单并与大家分享，但同时也必须坦诚面对，讲出自己的真实感受，这样体验美食才有意义，不是吗？

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