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转过第一个街角，走到第二家店铺，又闻到了熟悉的煎饼香味。小店门前，已经站了好多人，做煎饼的师傅正动作娴熟地把一大勺稀溜溜的面糊倒在平底鏊上，薄薄的木片刮子轻轻一旋，整个鏊面就平铺了一层。待成型后在饼上磕一颗鸡蛋，然后将饼翻面、烘烤。少顷，她又熟练地拿起刷子刷上一层甜面酱，夹几片生菜、一根香肠。然后从一头卷起，直至卷成一个圆筒状。这一连串的动作行云流水一气呵成，让我赞叹不已。

对于煎饼，我有一种特殊的情怀。小时候，我只要嚷嚷肚子饿，母亲就会摊煎饼给我吃。那时候的煎饼远不及现在这般食材多样、色泽诱人。每次摊煎饼前，母亲总是先把玉米粒碾成糁子，加工成玉米面，然后和少量白面混合，加少许花椒粉和盐，加水充分搅拌，直至没有干面粉，然后再分次少量加水、搅拌、加水、搅拌……直到用勺舀上一勺，举到半空倾倒能聚成一股流下即可。随后把门前地里的韭菜剪下一把，择洗干净后细细切碎，和面糊充分搅拌。每到春天来临，花椒树刚刚发出嫩芽的时候，母亲往往会揪一些鲜嫩的花椒叶子，剔除小刺，洗净后切成碎末，加入面糊里，味道比花椒粉要浓郁很多，摊出来的煎饼也别有风味。摊煎饼的工具是一种特别的鏊：铁制、圆形、中心稍凸、有外沿，外加一个分量很重的盖子。摊煎饼的火候不能大，否则容易糊。架鏊子上火慢慢预热，用油擦子在鏊子上抹一层薄油，以防粘连。先用勺子舀一勺面糊倒在鏊子中心，看着面糊自然流向四周，然后拿一个木筢子将糊糊顺时针轻旋一周，动作要迅速、厚薄要均匀，直至鏊面被铺满为止。盖上盖子约莫1分多钟，只听得发出“哧哧哧”的声响，母亲迅速揭开盖子，只见刚才的面糊已经成型，很有质感，颜色也变得深黄，用铲子铲起一头，翻个面，略微烤几秒钟，一张金灿灿香喷喷鏊花均匀的煎饼就成功了。然后将一头轻轻揭起，另一只手的拇指中指食指一起合作，捏住煎饼翘起来的一头往上一抻，煎饼就顺顺溜溜揭了起来，顺手撂在旁边的箅子上，再摊下一张。一个上午，箅子上摞起了厚厚的一沓煎饼，色泽金黄、香气诱人，我们的心里别提有多美。

那时候只要是下雨天，母亲不能下地，就会张罗着准备干粮，蒸窝头、烧玉米面饼子、压压饼，当然摊煎饼的时候最多。而我也就不着急去玩，是煎饼的香味勾住了我的胃、绊住了我的脚。我会守在火边，眼巴巴地看着母亲调面糊、切韭菜、炒花椒面、压火、摊煎饼。等到摊好一张，馋嘴的我急不可耐，把煎饼从一头卷起来，蘸着提前准备好的油泼辣椒大快朵颐，一张接一张，不到中午就吃了个肚儿圆圆。那个清苦的年代，是煎饼满足了我的味蕾、养大了我们这些农村的孩子。

有时候，母亲也会摊些厚煎饼。厚煎饼和薄煎饼食材一样，摊制的过程也一样，只是面糊要提前发酵，摊制时间也相对较长。等到出炉的时候，一揭开盖子，一张黄澄澄热腾腾的煎饼膨胀得鼓鼓的，上面有很多均匀的小眼儿，“呲呲”冒着热气，看着就让人喜欢，厚煎饼口感醇厚、香甜，有嚼劲。

煎饼在民间流传的过程中，也被赋予了许多不同的内涵。传说二月初二是龙王的生日，这天吃煎饼也被叫作吃龙鳞，意在祈求一年里风调雨顺、国泰民安；在有些地区的婚俗里，女儿出嫁前一晚吃煎饼，也叫“翻身饼”，顾名思义就是渴望女儿过上好日子；有的地方乔迁新居时也要吃“翻身饼”，意思是“翻翻运气”。翻身饼必须是发面的，寓意“发发发”。在我们老家，这时候的煎饼不仅自己家人吃，街坊四邻都要送，意思是“同发”。

我成家以后，也曾经尝试着摊过几次煎饼。尽管如今的食材丰富充足，精粉、芝麻、鸡蛋、十三香、虾皮等一应俱全，摊煎饼的工具早已鸟枪换炮，煎饼机电饼铛应运而生，煎饼的做法也更加多样化，但无论如何也没有小时候那令人心心念念的味道，那是母亲含辛茹苦操劳日常琐碎的见证，是父辈淬炼在指尖的勤劳和智慧。

日子在朝起暮落里栉风沐雨，人生的风景也定格在平凡岁月的一日三餐里。而煎饼升腾起的热气，抚慰着每一个早出晚归的灵魂，抚慰着我对逝去亲人的怀念，成为我基因里最温暖最难以释怀的记忆！（李娟银）

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